Но, конечно, эти несовершенные аппараты не удоволетворят вас. Вы при работе скоро заметите их недостатки.
Благодаря слабой светосиле крошечного отверстия объектива, вы лишены будете возможности производить снимки при слабом освещении, а увеличить размеры объективного отверстия нельзя без ущерба резкости изображения. Поэтому для снимания предметов, слабо освещенных
в пасмурный день, или всегда находящихся в тени, или внутри зданий, или, наконец, людей, при этнографических с‘емках, вам придется построить аппарат со стеклянным объективом.
Рис. 11. Стереоскопический аппарат готов.
Если вам не удастся приобрести где-нибудь готовый об'ектив, постарайтесь достать так называемое ахроматическое стекло. Оно отличается от обыкновенных линз *) тем, что состоит из двух разной твердости стекол, склеенных канадским бальзамом.
*) Такие ахроматические стекла имеются в фотографических аппаратах, проекционных фонарях, микроскопах и зрительных трубах. Эти приборы часто у любителей, а иногда и в школьных лабораториях и кабинетах встречаются в полуразрушенном состоянии; для нашей цели этими стеклами можно воспользоваться с большим успехом, чем простой линзой, т. е. лупой.
Место склейки видно по окружности стекла, но, в крайнем случае, если вам не удастся достать такое стекло, то можно обойтись и простым, но чистым, хорошим увеличительным стеклом без трещин и пузырьков.
Когда вы будете иметь такое стекло под руками, следует сделать расчет аппарата; его ширина и вышина определяются величиной выбранных вами пластинок, а длина аппарата определяется главным фокусным расстоянием объектива.
Рис. 12. Преломление света в линзе.
Если вы ничего не слыхали про это расстояние, то, уже наверное, держали в своих руках "зажигательное" стекло и не только держали, но в яркий солнечный день выжигали им свою фамилию или инициалы на дереве; для этого вы собирали солнечные лучи в одну яркую точку. Вот расстояние от этой точки до стекла и есть это главное фокусное расстояние. И если говорят, что фокусное расстояние стекла равно 10 см, то это значит, что бумага или дерево загораются в том случае, если они находятся в 10 см от стекла, направленного на солнце. Эти два расстояния- расстояние от стекла до солнца и расстояние фокуса от стекла называются сопряженными.
Если бы солнце приблизилось к стеклу, то яркая точка фокуса отодвинулась бы, а если бы поместить солнце в главный фокус, то фокус лучей, прошедших сквозь стекло, получился бы на расстоянии, равном теперешнему расстоянию до солнца.
Но для того, чтобы проделать эти предварительные опыты и изучить эти сопряженные расстояния, стаскивать солнце с его пути нам не требуется, — все это можно произвести в темной комнате.
Возьмите для этих опытов какое-нибудь увеличительное стекло, свечу и лист белой бумаги.
Расположите эти вещи так, как это показано на рисунке (см. рис. 12), т.-е. сначала поставьте свечу, от нее на расстоянии, положим, одного метра стекло и затем пододвигайте с другой стороны лист бумаги. На нем сначала появится светлое пятно с расплывчатыми краями, но по мере приближения бумаги к стеклу пятно будет становиться ярче и, наконец, вы увидите на ней перевернутое уменьшенное изображение свечи.
Теперь, если вы свечу поместите ст стекла на расстоянии нескольких сантиметров (см. рис. 13), то для того, чтобы получить ясное и резкое изображение свечи, бумагу придется несколько отодвинуть от стекла. Изображение пламени свечи в данном случае получится увеличенное. При этом чем ближе вы будете придвигать свечу к главному фокусу, тем И изображение ее будет все больше увеличиваться, бледнеть и отодвигаться вдаль и наоборот, чем дальше будете отодвигать свечу, тем изображение все ближе и ближе будет подвигаться к стеклу и уменьшаться в размерах. А если мы свечу поместим на двойном фокусном расстоянии от стекла, изображение станет равным пламени свечи и получится также на двойном фокусном расстоянии.
Рис. 13. Увеличение, даваемое линзой.
Производя эти опыты, вы, следовательно, можете убедиться в. том, что изображения получаются уменьшенные, когда они ложатся между главным фокусом и двойным фокусным расстоянием, а предмет (свеча) находится за двойным фокусом, и наоборот, — увеличенные, когда они получаются за двойным фокусным расстоянием, а предмет лежит между главным фокусом и двойным фокусным расстоянием.
Исходя из этих предварительных определите теперь фокусные расстояния вашей линзы, вашего будущего объектива аппарата.
Для этого возьмите коробку из под гильз, вырежьте одну поперечную стенку, а к другой прикрепите объектив и, вставив в коробку матовое стекло, или лист прозрачной бумаги, направьте эту временную камеру на какой-нибудь ярко освещенный предмет, находящийся всего на расстоянии полуметра от объектива и, передвигая матовое стекло, найдите положение, в котором у вас получится резкое изображение. Заметьте тогда точно расстояние от матового стекла до объектива.
Далее направьте вашу камеру на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 100–200 метров от вас, и снова найдите то расстояние между объективом и матовым стеклом, на котором у вас получилось резкое изображение. (У меня эти расстояния получились: для близких 9 см и 6,5 см-для дальних).
Для своего аппарата я выбрал пластинку размером 6 см X 9 см; эти данные и определили величины моего аппарата.
Постройку лучше всего начать с объектива.
Любители, строящие сами камеры, часто делают объективы из картонной трубки; при чистой работе они всегда получаются довольно изящными, но, конечно, уступают деревянным. Я опишу вам деревянный объектив, изготовленный мною для ахроматического стекла в 15 мм диаметром.
Конечно, и даже наверное, вы будете иметь в своем распоряжении стекла иного размера, следовательно, у вас при работе соответственным образом должны измениться размеры и деревянных частей объектива.
Для этого из хорошей фанеры нужно выпилить следующие части (см. рис. 14): А — один экземпляр, В — один экземпляр и С-четыре-пять экземпляров. Затем в одном кружке С по П-образному контуру сделать надрез ножом и снять один слой фанеры, оставив крайние части фанерного листочка на кружке (см. фиг. D) — это необходимо для того, чтобы при склейке кружков между одной парой осталась узенькая щель для помещения в ней диафрагмы. Покончив с этим, можно приступить к сборке объектива, покрыв предварительно черной тушью все внутренние части колец. На кружок А наклеивается столярным клеем один кружок
Рис, 14. Объектив и диафрагмы.
В, а на последний-кружок D, а на кружок D наклеиваются друг на др уга остальные кружки В, но это нужно сделать так, чтобы выемка, имеющаяся на одном из кружков, не заполнилась клеем. У вас получится сооружение, которое представлено на фигуре Е сбоку и на фигуре F в разрезе.
При этом лучше построить объектив так, чтобы стекло можно было вынимать из него. Это достигается тем, что в одну сторону, лучше к большому кружку, отверстие трубки делается равным диаметру стекла, и последнее закрепляется в трубке достаточно упругим кольцом, сделанным из бумаги.
Когда вы так или иначе построите трубку, следует острым перочинным ножом придать ей правильный цилиндрический вид, затем поверхность сгладить напильником и шкуркой, и, покрыв черной протравой, отполировать или в крайнем случае оклеить черной бумагой.
Далее, по величине щели, из жести вырезываются четыре или больше пластинки согласно фигурам G. В них, как раз в центре объектива, делаются разной величины отверстия для снимания предметов, имеющих различное освещение- большой диафрагмой вы будете снимать предметы слабо освещенные и мелкими отверстиями-освещенные в более сильной степени.
Пластинки эти следует вычернить. Чтобы покончить с объективом, следует построить колпачок из картона и оклеить его снаружи кожей, сафьяном или переплетным коленкором, а внутреннюю-бархатом.
Далее построим кассетку для пластинок: в этой работе следует итти в том порядке, как указано, чтобы избежать многих неприятных сюрпризов. Кассетки делаются из тонкой тройной фанеры и ординарной фанеры, идущей на оклейку мебели.
Рис. 15 Кассеты из фанеры.
Сначала из фанеры выпиливаются фигуры А и В (см. рис. 15) и наклеиваются одна на другую, затем из проволоки делаются две П-образные скобочки и вбиваются наискось двух нижних углов; их нужно вбить так, чтобы проволока нисколько не выдавалась выше поверхности рамки В. Эти скобочки необходимы для удержания в гнезде пластинки. Далее из ординарной фанеры выпиливается фигура Г) и из тройной Е. На рамку С с прослойкой из трех-четырех слоев бумаги наклеивается фигура D, а затем на нее фигура Е. Таким образом у вас получится кассетка с гнездом для пластинок 6X9 см и узкой щелью для шторы, которая делается из ординарной фанеры размером 74 мм X 120 мм. Штора для прочности и непроницаемости зависит от фокусного расстояния объектива, и вы измените ее на основании пробных испытаний, о которых говорилось в начале этой главы. Сбор этих частей производится так: сначала^рамка В вставляется с клеем в боковые гнезда пластинок А, затем эта часть укрепляется в дне С, а сверху накладывается крышка D.
Рис. 16. Рамка для матового стакла.
Рис. 17. Части остова камеры.
Когда будет готова эта часть, можно будет приступить к постройке выдвижной объективной части камеры. Для нее выпиливаются фигуры, показанные на рис. 18, из которых делается ящик из пяти стенок.
Работа как первой, так и второй части должна быть тщательной и точной.
Рис. 19. Камера с объективом-линзой в готовом виде»
При вдвигании передней части камеры в заднюю между ними не должно оставаться щелей, пропускающих свет. Для лучшей непроницаемости и плавности хода, внутреннюю поверхность задней части можно оклеить черным бархатом; им же можно покрыть и внутренность гнезда, в котором помещается кассетка.
Наружные стенки камеры чистятся шкуркой и оклеиваются шагреневой кожей (у меня они — оклеены фанерой из красного дерева).
После этого объектив при помощи трех винтов прикрепляется к передней части камеры, а сверху прикрепляются два крючка для укрепления как матового стекла, так и кассетки. На рисунке 19 представлен аппарат в законченном виде с выдвинутой несколько передней частьто и с закрытым объективом.
Для снимания во время экскурсий необходимо сделать несколько кассеток, подобных описанной.