За последние годы во всех странах мира широкое распространение получили фотографические аппараты, в которых съемка производится на нормальной перфорированной кинопленке.
У нас в СССР выпускаются два аппарата, рассчитанные на применение кинопленки: «ФЭД» и «Спорт». Оба аппарата дают великолепные снимки, но они сложны и дороги. Вместе с тем кинопленка для этих аппаратов повсеместно имеется в продаже и стоит очень недорого. Отрезок пленки длиной 1,6 м (в таких отрезках пленка поступает в продажу) может вместить до сорока негативов размером 24X36 мм и стоит 2 р. 80 к. Таким образом, каждый негатив обходится всего в 7 коп.
Если не требовать от фотоаппарата такой исключительной резкости негатива, какую дают аппараты «ФЭД» и «Спорт», то, упростив конструкцию, можно самому построить простой и дешевый аппарат, рассчитанный на кинопленку. Негативы, полученные с помощью этого самодельного аппарата, можно будет увеличивать до размеров открытки.
Как устроен аппарат
Наш аппарат (рис. 1, таблица 7) состоит из корпуса, имеющего на передней стенке выступ в виде прямоугольной коробки. В передней стенке этой коробки укреплена линза — объектив. С внутренней стороны на этой передней стенке смонтирован затвор, действующий с выдержкой и моментально. Рычажок, приводящий затвор в действие, проходит сквозь щель, сделанную в передней стенке, и выступает наружу. На боковой стенке имеется рычажок, регулирующий действие затвора. На верхней стенке коробки расположена рамка видоискателя, против которой у задней стенки укреплена так называемая прицельная мушка. Перед этой мушкой расположена стрелка — указатель кадров; на верхней же стенке расположена головка для перевода пленки.
Таблица 7. Кинопленочный фотоаппарат. 1 — световая коробка; 2 — кадровое окно; 3 — рулон пленки; 4 — цилиндр для намотки пленки; 5 — головка для перевода пленки; 6 — зубчатое колесо; 7 — щель для зубчатки; 8 — стрелка — указатель кадров; 9 — съемная стенка корпуса; 10 —картонная перегородка.
На рис. 2 видно внутреннее устройство аппарата. Средняя часть корпуса занята световой коробкой 7, задняя стенка которой имеет прямоугольный вырез 2, называемый кадровым окном. С одной стороны световой коробки, в закругленной части корпуса, помещается рулон пленки 3. Конец пленки пропускается между кадровым окном и задней стенкой корпуса, а затем скрепляется с цилиндром 4. После каждой съемки, цилиндр этот поворачивается с помощью головки 5 и наматывает на себя пленку.
Проходя перед кадровым окном, пленка встречает на пути зубчатое колесо 6, зубцы которого через щель 7 попадают в перфорационные отверстия пленки.
Передвигающаяся пленка вращает зубчатое колесо, а вместе с ним стрелку 8 — указатель кадров, — сидящую на одной оси с зубчаткой. Зубчатка имеет восемь зубцов. Таким образом, каждый полный оборот зубчатки, а с нею и стрелки соответствует переводу пленки на один кадр.
Зарядка аппарата пленкой производится со стороны задней стенки корпуса 9, поэтому стенка эта делается съемной.
Постройка аппарата
Аппарат можно построить из самых разнообразных материалов, но проще всего сделать его из картона и четырехмиллиметровой фанеры. Кроме того, понадобится отрезок проволоки диаметром 1–1,5 и еще кое-какая мелочь.
В качестве объектива можно воспользоваться собирательной (увеличительной) оптической линзой с фокусным расстоянием 60–65 мм. Можно взять очковое стекло, но оно обычно имеет в диаметре 40 мм, а нам нужно иметь линзу диаметром не более 15 мм. Такие линзы можно-достать в фотомагазинах. Лучше всего взять вогнуто-выпуклую или плоско-выпуклую линзу и лишь в крайнем случае двояковыпуклую.
Прежде чем приступить к постройке аппарата, необходимо определить расстояние, на котором должна будет находиться линза от поверхности пленки. Расстояние это должно быть найдено как можно точнее, так как от степени точности будет зависеть и степень резкости снимков.
Чтобы определить это расстояние, надо склеить из картона коробочку, показанную на рис. 3 и состоящую из двух частей, плотно вдвигающихся друг в друга. В передней стенке коробочки надо сделать круглое отверстие и вклеить в него линзу, а в задней стенке вырезать прямоугольное окно и укрепить в нем матовое стекло.
Проделав все это, нужно направить коробочку на какой-либо яркий предмет (лучше всего на горящую лампу), причем расстояние между линзой и лампой должно быть равно 4 м. Не сдвигая коробки с места, а лишь вытягивая и вдвигая внутреннюю часть, нужно отыскать такое положение, когда на матовом стекле появится совершенно резкое изображение лампы.
В положении полной резкости измеряют расстояние между внутренней стороной линзы и матированной поверхностью матового стекла. На таком точно расстоянии и должна будет находиться линза от поверхности пленки.
Так как нам неизвестно, какое расстояние получится от линзы до стекла у различных наших читателей, мы на рис. 4 обозначаем его буквой X.
Корпус
Донышко, крышка и передняя стенка корпуса (рис. 4) изготовляются из четырехмиллиметровой фанеры, остальные стенки — из хорошего плотного картона толщиной 1–1,5 мм. Картон и фанера легко склеиваются столярным клеем.
Задняя съемная крышка также изготовляется из картона. Так как крышка имеет закругленные концы и должна быть прочной и точной, изготовить ее следует на шаблоне. Из дерева надо выточить болванку точно по размерам и форме будущей крышки. Далее, из картона вырезываются две полоски нужных размеров (размеры определяются по готовому корпусу); они размачиваются в воде и в мокром виде натягиваются на болванку (рис. 5). В таком виде картонки и болванка перевязываются веревочкой и оставляются на пятнадцать-двадцать минут.
Когда картон немного подсохнет, но еще будет сыроват, обе картонки снимаются, промазываются клеем, вновь складываются, как прежде, и опять натягиваются на болванку. На этот раз поверх картонок следует положить изогнутую полоску жести и, плотно перевязав все это веревочкой, оставить до полной просушки. В результате получится прочная крышка, показанная на рис. 6.
Мы не приводим размеров крышки; укажем лишь, что крышка должна как можно плотнее примыкать к задней стороне корпуса: не должно оставаться ни малейших щелей, сквозь которые мог бы проникнуть свет. С этой целью крышка изготовляется не из одной, а из двух полосок картона, причем внутренняя полоска делается у же и длиннее наружной. Благодаря этому образуются ступенчатые уступы, которые хорошо и надежно будут примыкать к стенкам корпуса. Выступающие язычки войдут внутрь корпуса аппарата у боковых стенок.
Хорошо сделанная крышка настолько плотно сидит в корпусе, что нет нужды делать замки. Если же крышка будет подогнана не очень плотно, тогда с боков на стенках корпуса надо укрепить изогнутые полукругом плоские пружинки. Еще лучше сделать такую пружину только на одной стороне корпуса, а к другой стороне приклеить крышку полоской коленкора. Тогда она не будет сниматься совсем, а будет открываться наподобие дверки.
Внутреннюю поверхность крышки и всего корпуса нужно окрасить черной тушью. Толщину картона для крышки нужно взять такую, чтобы между крышкой и кадровым окном остался зазор в 0,5–1 мм.
Затвор. Как уже было сказано, затвор монтируется на внутренней стороне передней стенки корпуса. На этой же стенке укрепляется и линза (объектив).
По размерам, показанным на рис. 7, из фанеры выпиливается прямоугольная пластинка и в центре ее делается отверстие по диаметру линзы. Затем из тонкой белой жести вырезывается такая же прямоугольная пластинка и в центре ее просверливается отверстие диаметром 5 мм. Обе пластинки складываются вместе и скрепляются по углам четырьмя маленькими гвоздиками. Концы гвоздиков, прошедшие насквозь, откусываются и опиливаются напильником.
Теперь изготовляем детали затвора. Их всего четыре: заслонка, спусковой рычаг, регулятор и пружина. Первые три детали изготовляются из жести, а пружина — из тонкой балалаечной или мандолинной струны.
На рис. 8 приведены развертки (выкройки) первых трех деталей и пружинка. Развертки надо вычертить на кусочке жести, точно вырезать по контурам и согнуть по пунктирным линиям, как указано на рисунке. Затем к левому концу спускового рычага надо припаять небольшой шпенек с шляпкой (можно взять конец маленького гвоздя с шляпкой).
Сборка производится на жестяной пластинке передней стенки. Сделав в этой пластинке все необходимые отверстия для шурупов и щель для конца спускового рычага, укрепляем детали затвора. Шуруп заслонки должен быть ввинчен не до конца, а так, чтобы заслонка легко вращалась вокруг него. Спусковой рычаг и регулятор укрепляются несколько туже, но с тем, чтобы и они также могли сравнительно легко передвигаться. Пружинка кольцеобразным концом насаживается на стержень спускового рычага; другой конец ее, загнутый крючком, зацепляется за отогнутый крючкообразный конец заслонки.
Теперь остается отрегулировать затвор. Для этого заслонку поворачивают в одно из крайних положений, при котором сплошная часть ее будет прикрывать отверстие объектива. В этом положении затвор и изображен на рис. 7.
Придерживая заслонку, вколачивают стопор А (стопорами могут служить мелкие гвоздики). Теперь, повернув заслонку в другое крайнее положение, вколачивают стопор Б. В результате движение заслонки будет ограничено двумя стопорами.
Переходим к регулировке спускового рычага. Осторожно поворачивая рычаг в какую-либо сторону, наблюдают за заслонкой. Вскоре наступит момент, когда пружинка, переместившись, быстро повернет заслонку. В этот момент, придержав спусковой рычаг, вколачивают стопор В. Теперь поворачивают рычаг в другую сторону и, когда заслонка вновь повернется в обратном направлении, вколачивают стопор Г. Если точно сделать щель, сквозь которую проходит конец спускового рычага, этих стопоров можно не делать: их заменят концы щели.
Остается точно установить регулятор затвора для съемки с выдержкой. Устанавливается он так, чтобы при вдвинутом регуляторе загнутый язычок заслонки проскакивал мимо загнутого язычка регулятора, не зацепляя его, а при выдвинутом регуляторе эти язычки должны сталкиваться в тот момент, когда вырез заслонки совпадает с отверстием объектива.
По нашему описанию может показаться, что постройка и регулировка затвора очень сложны, но это объясняется лишь тем, что изложить все это довольно трудно, а на деле, когда детали будут изготовлены, вы убедитесь, что постройка затвора очень проста.
Собрав затвор, укрепляем линзу. Для этого линза по окружности смазывается клеем и плотно вставляется в отверстие передней фанерной стенки корпуса, вплотную к жестяной пластинке, которая предварительно обязательно покрывается черной тушью.
Для выступающего наружу конца регулятора в боковой стенке корпуса нужно сделать вырез, который хорошо виден на рис. 1 и 2.
После сборки пластинка с затвором вклеивается в корпус и мелкими гвоздиками скрепляется со стенками.
Так как сквозь щели в боковой и передней стенках может проникнуть свет, внутрь корпуса вклеивается картонная или фанерная перегородка (обозначена цифрой 10 на рис. 2), в которой точно в центре вырезывается отверстие диаметром 15 мм.
Цилиндр. Для перевода пленки надо выточить из дерева цилиндр диаметром 10 мм и длиной 36 мм. В центры торцевых частей цилиндра вколачиваются металлические оси (рис. 9). Нижняя ось делается длиной в 2,5 мм, а верхняя — длиной 8—10 мм. В середине цилиндра надо пропилить лобзиком сквозную продольную щель для закрепления конца пленки.
На длинной оси цилиндра надо сделать винтовую резьбу (можно взять уже готовый винт, отпилив головку) и подобрать навинчивающуюся головку.
Вставив цилиндр в корпус камеры, навинчивают на конец оси головку. Однако до этого надо надеть на ось либо пружинящую (изогнутую стальную) шайбу, либо отрезок спиральной проволочной пружины из двух-трех витков. Необходимо это для того, чтобы цилиндр вращался не свободно, а со значительным торможением. Навинтив головку так, чтобы конец оси прошел сквозь нее, навинчивают на ось контргайку или, что проще, припаивают конец оси к головке и спиливают излишек олова напильником. Теперь головка при переводе пленки не будет свинчиваться (ведь головка будет вращаться против движения часовой стрелки).
Зубчатка показана на рис. 10. По этому рисунку ее нужно как можно тщательнее выпилить из латуни или меди толщиной 1–1,5 мм. Стрелку, показанную на том же рисунке, можно вырезать из жести. Зубчатка и стрелка насаживаются на общую ось, которая пропускается сквозь верхнюю стенку корпуса. Место отверстия для оси лучше всего определить практически. Важно, чтобы зубцы зубчатки проходили сквозь щели и попадали в отверстия пленки. Снаружи на крышке корпуса, по кругу вращения конца стрелки, надо сделать в каком-либо месте черточку. С этой черточкой стрелка будет совмещаться при переводе пленки после каждого снимка.
Видоискатель изготовляется из проволоки толщиной 1–1,5 мм и состоит из рамки и прицельной мушки. Рамка делается прямоугольной, размером 24X36 мм и укрепляется у самой передней стенки корпуса (рис. 1). Стрелка делается высотой 12 мм и укрепляется у самой задней стенки так, чтобы высота стрелки и центр рамки получились на одном уровне и точно друг против друга. Рамку и стрелку можно укрепить с помощью петель, сделанных из жести; тогда их можно будет опускать на крышку аппарата.
На этом заканчивается постройка аппарата, но его можно еще улучшить, укрепив в донышке штативное гнездо. Гнездо лучше отыскать готовое. Весь аппарат надо снаружи покрыть черным или цветным лаком или оклеить дерматином.
Зарядка аппарата, съемка и перезарядка
Аппарат надо заряжать в полной темноте или при красном свете (красный свет допускают только ортохроматические пленки).
Освободив рулон пленки от обертки, подрезают углом конец ее, вставляют в щель цилиндра и поворачивают головку на один-два оборота. Оставшийся рулон пленки помещают в противоположную часть корпуса. Зубчатка должна при этом войти одним или двумя зубцами в отверстия пленки.
Закрыв аппарат крышкой, выносят его на свет и поворачивают головку так, чтобы острие стрелки совпало с черточкой на корпусе. Теперь аппарат подготовлен для первой съемки.
Аппарат подносят к лицу и, закрыв один глаз, смотрят другим через отверстие прицельной мушки, которое должно совпасть с центром рамки видоискателя. Все, что видно сквозь рамку, получится и на пленке.
Самая съемка производится поворотом спускового рычага, причем для моментальной съемки регулятор следует вдвинуть в корпус, а для съемки с выдержкой — выдвинуть. Съемку с выдержкой надо производить со штатива.
Наш аппарат имеет установку объектива на постоянный фокус, поэтому наводку на резкость при съемке им производить не приходится. Резкими будут получаться все предметы, находящиеся не ближе 2 м.