Дощечки вместо полок (рис. 39).
Рис. 39. Дощечки вместо полок.
Мелкие обрезки досок, которые можно найти на всякой постройке, дадут возможность сэкономить место в шкафу или на кухонных полках. Ставить полки в шкафах или на стенах очень близко одна к другой нельзя, так как ставят не только низкие предметы, но и довольно высокие, вроде бутылок или кувшинов.
Дощечки дают возможность экономно использовать место, ставя посуду с провизией в 2–3 этажа. Для этой цели подойдут всякие обрезки. Очень хороши фанерные дощечки, легкие и прочные. Их совершенно не надо отделывать, можно только опилить края лобзиком или пилой. Если доски не фанерные, их надо обстрогать, чтобы они были совершенно гладкими и чтобы их можно было мыть.
Из обрезков досок можно выпилить круглые покрышки на банки или кастрюли, а также кружки для кадок с соленьями.
Если кружок нужен для большой кадки (например при засоле капусты, огурцов и т. п.) и нет подходящей широкой доски, возьми несколько дощечек различной величины, сложи их вместе рядом, чтобы самая большая была посредине, а меньшие по бокам, обрисуй на них циркулем нужной величины окружность (по величине кадки) и соедини между собой дощечки шипами. Доски надо предварительно обстрогать. Шипы здесь должны быть хорошо пригнаны, сидеть плотно, так как клеить их нельзя. Клей не будет держать потому, что кружок будет находиться в воде. Можно еще сбить дощечки поперечной планкой, забивая гвозди не со стороны планки, а снизу, с дощечки. Это сделать очень легко, но не совсем хорошо, так как гвозди будут в рассоле ржаветь. Во всяком случае их надо забить как можно глубже, чтобы головки вошли в дерево, и взять тонкие гвозди с маленькими головками.
Заняться выпиливанием и выстрагиванием дощечек и кружков мы порекомендовали бы каждому начинающему работать. Это превосходная практика. На этой простой работе ты научишься выпиливать, строгать, размерять углы, вычерчивать правильные окружности, делать шипы, вообще производить основные процессы работы, прежде чем перейдешь к более сложным изделиям.
Кухонная доска (рис. 40).
Рис. 40. Кухонная доска.
Если в обрезках найдутся довольно большие куски досок, то из них можно сделать доски для кухни (для чистки овощей, разделывания котлет, резки хлеба и т. п.).
Наиболее удобный размер для обыкновенной кухонной доски 40 см длины и 25 см ширины. Доска может быть любой толщины. Очень удобны фанерные доски. Они легки, занимают немного места, легко подвешиваются и прекрасно моются.
Возьми кусок доски. Размерь ее и отложи на ней правильный прямоугольник. Если она будет несколько короче или уже указанных размеров, это неважно. На одном конце обрисуй циркулем полукруг. Можно не делать этого, оставив доску четырехугольной. Выпили по намеченным линиям и, если доска не из фанеры, обстрогай ее очень тщательно со всех сторон, чтобы при работе о нее нельзя было занозить руку. В закругленном конце просверли отверстие, зачисти шкуркой. И доска готова.
Таких досок для домашнего употребления можно сделать несколько — для мяса и овощей, для рыбы, для резания хлеба. Доску для хлеба можно сделать квадратной или круглой меньшего размера. У квадратной можно сделать закругленные углы. И квадратную и круглую доски можно обрисовать кругом закругленными или острыми зубцами, выпилить их лобзиком. В каждом зубце маленьким буравчиком можно провернуть отверстие, получается нечто вроде кружевного края.
Если доска предназначается не для резания хлеба, а для подачи его на стол, то можно сделать очень красивую доску, покрасив ее и сделав на ней с помощью трафарета один или несколько рисунков. Кто умеет, может расписать ее от руки. Можно также сделать рисунок выпуклый, выгравированный, затем покрасить его.
Укрепление полок (рис. 41).
Рис. 41. Укрепление полок.
Если у тебя среди найденных на строительстве обрезков найдется доска, пригодная для книжной полочки, но нет больших гвоздей для ее укрепления, можно сделать кронштейны из старой четырехугольной жестяной банки.
Отрежь дно банки, отступя от края на 2 см, как показано на рисунке пунктирной линией, затем перережь его по диагонали. По загнутым краям пробей гвоздем отверстия и получившиеся кронштейны прикрепи одной стороной к стене, а другой к полке.
Полку можно окрасить вместо с кронштейнами под цвет мебели или обоев.
Приспособление для натирания полов (рис. 42).
Рис. 42. Приспособление для мытья полов.
Мытье и натирание полов одна из самых тяжелых работ.
Специальные исследования показали, что для мытья полов затрачивается такое же количество энергии, как грузчиком тяжелых грузов. Объясняется это тем, что работать, приходится в согнутом положении, со сдавленной грудной клеткой.
Между тем эта работа лежит почти исключительно на женщине. Всякое облегчение этой работы сохранит часть здоровья женщины. Мытье и натирка полов стоя, не согнувшись. облегчат работу больше чем на 50 %.
Показанное на этом рисунке приспособление и дает возможность мыть и натирать полы не сгибаясь.
Рама сделана из брусков 5X10 см. Два бруска длиной по 35–40 см, а два средних по 12 см. Между средними, перекладинами укреплен в наклонном положений брусок в 10–12 см, в котором просверлено отверстие для палки от половой щетки. Рама накладывается на сложенную в несколько раз тряпку для натирания или вытирания пола. Тряпка может быть привязана к раме, к ее средним перекладинам продетыми сбоку веревками и таким образом не будет соскальзывать с рамы.
Подставка для книг (рис. 43).
Рис. 43. Подставка для книг.
Книжные полки делаются обычно одной ширины, но книги бывают всевозможных размеров. Маленькие книги уходят далеко вглубь, их неудобно вынимать, и полка получает неряшливый вид. Делу можно помочь очень простой подставкой.
К узкой дощечке такой же длины, как полка или немного покороче, прибей по бокам два небольших обрезка, и подставка готова. Можно выкрасить в цвет полки.
Подставка ставится на полку к стене, на нее упираются книги, которые и стоят теперь ровным строем в уровень с полкой.
Поднос (рис. 44).
Рис. 44. Поднос.
Поднос довольно необходимая вещь в домашнем быту. На нем можно подать кушанье больному в кровать, принести посуду и всякие мелочи из кухни в комнату, отнести в кухню грязные тарелки со стола и т. п.
Поднос сохраняет время и силы. Вместо трех раз можно пройти из комнаты в кухню один раз.
Поднос лучше всего сделать размером 25Х40 см, но можно и меньших размеров, если нет подходящего материала.
Тщательно размерь доску угольником, чтобы был правильный прямоугольник (можно сделать и квадратный), выпили, острогай и хорошенько прочисти песчанкой, затем заделай как можно внимательнее все изъяны в доске, дай высохнуть и снова прочисти шкуркой, чтобы доска была совершенно гладкой со всех сторон. Приготовь борта из тонкой доски. Высота бортов должна быть 4 см. Работу над бортами надо производить осторожно, чтобы не расколоть их. Когда борта выпилены, тоже прочисти их хорошенько, а затем склей углы. Когда высохнут, приклей борта к днищу подноса, смазав клеем края доски. Наложи пресс и дай высохнуть. Можно борта и прибить к дну. Положи борт вверх нижней частью, наложи на него днище, укрепи струбцинкой и прибей мелкими тонкими гвоздиками почаще, чтобы не отскочило Лучше всего и приклеить и прибить гвоздями. Когда высохнет, очисти шкуркой везде следы клея.
Остается сделать ручку. Для ручки надо взять небольшой тонкий кругляшок, обровнять и обстрогать его перочинным ножом, отпилить два отрезка в 8–9 см, зачистить их шкуркой. На бумаге вырисуй слегка изогнутую фигурку для боковых сторон ручки, переведи через копирку 4 раза рисунок на дощечку, выпили лобзиком, зачисти напильником, затем шкуркой. Свинти небольшими шурупчиками средину и бока ручки (или сбей гвоздиками), затем привинти шурупами ручку к доске подноса.
Остается отделать поднос. Можешь покрасить его любой краской. Лучше всего покрыть эмалью светлого цвета, затем по ней сделать трафаретный рисунок более темным цветом. Можно применить декалькоманию, т. е. подобрать до вкусу обыкновенные переводные картинки, перевести их на отполированную или покрашенную поверхность, затем, когда засохнет, покрыть сверху бесцветным лаком.
Подставки для книг (рис. 45–48).
Чтобы книга не рассыпались на столе, для их поддержки делают подставки различного вида; некоторые являются настоящим художественным произведением, украшающим стол.
Два вида таких подставок, легких по исполнению и очень красивых и удобных, изображены на наших рисунках. Для них можно использовать маленькие обрезки какого угодно дерева.
Первая подставка (рис. 45) состоит из овальных дощечек.
Рис. 45. Подставка для книг.
Делать ее очень легко. Нужно только, чтобы она имела художественный вид, сделать ее аккуратно и тщательно отшлифовать.
На рис. 46 показаны размеры дощечек.
Рис. 46. Подставка для книг.
Вырисуй их раньше на бумаге. Сделай прямоугольник нужного размера, потом от руки обрисуй закругления. Затем рисунки переведи на доску и выпили лобзиком. Помни, что больших надо 2 куска, а боковых по 4 куска, так как подставок делается две, чтобы они придерживали стопку книг с двух сторон.
В среднем центральном куске в дне его долотом вынимается выемка внизу несколько шире, чем вверху. Эта выемка заполняется баббитом или свинцом, чтобы подставка была устойчива, тяжела. Делается это так. Когда все дощечки выпилены, зачищены и отшлифованы, средняя пластинка зажимается струбцинкой между двумя брусками, и отверстие заполняется расплавленным свинцом или баббитом. В крайнем случае можно заполнить штукатуркой и дать хорошенько просохнуть. Важно, чтобы выемка была сделана не с прямыми, а со скошенными боками, чтобы застывший металл или штукатурка не вывалились.
Собрать подставку надо так, чтобы винты или гвозди, которыми будешь свинчивать или сколачивать части, не были видны. Делается это так. На средней дощечке один шуруп или гвоздь ввинчивается с той стороны, которая будет прилегать к средней центральной доске (рис. 46). Шурупы или гвозди надо загонять заподлицо, т. е. головки их не должны высовываться наружу, а быть вровень с поверхностью доски, чтобы не мешать дощечкам плотно прилечь одна к другой. Теперь привинти к центральной дощечке две больших боковых, а на торчащий из них наружу шуруп или гвоздь навинти или набей две остальные, самые маленькие дощечки. Подставка готова. Точно так же поступай и со второй.
Остается только покрасить. Если будешь красить одним цветом, то делается это тогда, когда подставка совершенно собрана. Но если желаешь раскрасить разными цветами, то это надо делать до сборки. Очень красиво покрасить одним цветом, но разных оттенков: центральную дощечку самым темным, большие боковые более светлым, а две крайние — еще светлее.
Когда подставка совершенно закончена и просохла после окрашивания, подклей внизу кусок материи, чтобы она не скользила по столу. Очень хорошо подклеивать куском фетра от старой шляпы, но можно взять кусочек старой фланели или бумазеи. Поставь подставку на материю, обрисуй карандашом или мелом, вырежь ножницами. Намажь дно подставки клеем, наложи на него приготовленный кусок материи, расправь и прижми везде, чтобы легла ровно и нигде не отстала (рис. 47).
Рис. 47. Подставка для книг.
Другая подставка (рис. 48) служит в то же время ящичком для папирос, спичек или каких-нибудь мелочей.
Рис. 48. Подставка для книг.
Для этой подставки не нужно заливать металл в донышко. Чтобы она была тяжелее, в средину можно положить что-нибудь тяжелое, маленький кусок какого-нибудь металла или небольшой камешек.
Делается подставка настолько просто, что изготовление ее ясно видно по рисунку.
Для дна подставки и задней стенки возьми дощечку в 2 см толщины; ширина их 12 см, длина донышка — 17 см а задней доски 15 см. Остальные части делаются из доски в 1 см толщиной. Впрочем это неважно; толщина может быть какой угодно, надо только подогнать дощечки так, чтобы они везде совпадали. На нашем рисунке боковые дощечки 14 см длиной и 11 см высотой. В передней выпиливается выемка в 5 см длины и 3 см высоты. Две боковые дощечки, дно и задняя стенка склеиваются или сбиваются небольшими гвоздиками снизу, но предварительно в дне, отступя на 1 см от переднего края и по 1 см от боков, делается выемка в 1 см глубины и 2 см ширины, в которую встанет передняя стенка ящичка.
Передняя стенка соединяется уступами с крышкой. Для передней стенки выпили дощечку в 10 см ширины и 8 см высоты; на нее — горизонтальную дощечку в 10X6 см; на эту дощечку на конце приклеивается тоненький брусочек 1X1X10 см и наконец на него крышка ящика в 7X10 см. Склеенная стенка-крышка вставляется в выемку в дне подставки.
Указанные размеры годны только тогда, когда доска, из которой выпиливаются части, толщиной точно в 1 см. Может быть толщина и иная. Размерить и разметить дощечки очень легко. Важно только, чтобы они точно совпадали с выемкой в боковых стенках.
Подставку можно отполировать или покрасить. Ящички можно сделать с одной стороны для папирос и спичек, а с другой как пепельницу. Для этого выпили в крышке небольшое отверстие, а в середину ящика вставь жестянку для пепла и окурков, хотя бы сделанную из старой консервной банки. Получится полный курительный прибор, причем пепел и окурки не будут постоянно вываливаться из пепельницы и рассыпаться по столу, производя грязь и беспорядок.
Фонарь (рис. 49).
Рис. 49. Фонарь.
Красивый абажур-фонарь можно сделать для потолочной электрической лампы. Делается он по образцу старинных керосиновых уличных фонарей.
Из тонких брусочков приблизительно 2X3 см сколоти 2 квадратных рамки, стороны которых 22 см. Выпили 4 фанерных или из тонкой доски прямоугольника 22X28 см. Разметь на каждом прямоугольнике переплет окна, причем и раму и переплет сделай в 2 см шириной. Расчерти это очень аккуратно, размерь линейкой и проверь углы угольником, чтобы окошечки не оказались кривыми и косыми. Можешь сделать один чертеж на бумаге, затем перевести его на все 4 приготовленные дощечки. Выпили аккуратно окошечки, очень осторожно, чтобы не поломать рамки, если они не из фанеры.
Когда стороны фонаря готовы, зачисти их, отшлифуй и прибей к приготовленным рамкам гвоздиками или приклей клеем. Старайся, чтобы края пришлись плотно, чтобы не было между ними щелей.
Когда это сделано, выпили из того же материала крышку. Она состоит из четырех равнобедренных треугольников, основание которых 26 см, а высота 16 см. На крышке можно тоже врезать окошечки, причем последние должны быть или квадратные или треугольные. На верхушке каждого треугольника отпиливается небольшой кусочек, чтобы образовалось отверстие для пропуска электрического шнура. Учти при этом такое условие: фонарь можно сделать открытым и закрытым снизу. Закрытый фонарь гораздо красивее, но зато дает меньше света. Верхнее отверстие закрытого фонаря надо сделать побольше для выхода тепла.
Когда треугольники для крышки готовы, склей их изнутри небольшими выпиленными треугольниками, отступя подальше от низа, чтобы они не помешали крышке правильно опуститься на основание. Можно склеить просто полосками материи, лучше всего такого же цвета, каким будет потом обит фонарь.
Когда все готово, окрась фонарь и крышку. При окрашивании подбирай такую краску, которая будет гармонировать с внутренней оклейкой. Лучше всего сделать под металл — темное серебро, старую бронзу, медь. Особо тщательной отделки тут не требуется, так как в висящем высоко фонаре не заметно мелких изъянов. Здесь важна только правильная линия прорезов, которые будут светиться.
Когда краска просохнет, оклей изнутри шелком или бумагой любого цвета. Между прочим, заметь, что для глаз лучше всего брать оттенки зеленого или синего цветов, которые успокоительно действуют на зрение и на нервную систему. Ярко-оранжевое и красное освещение раздражает зрение. Очень красивое освещение получается от голубого или серовато-голубого цвета — оно напоминает мягкий лунный свет.
Если фонарь будет открыт внизу, оклейку нужно сделать по внутренним рамкам и внизу завернуть материю или бумагу и заклеить ею рамку. Сделать это надо аккуратно, чтобы вся внутренность фонаря была закрыта. Если же фонарь закроется снизу, то куски бумаги или материи только слегка в уголках прикрепить в сторонам фонаря (конечно изнутри), а внизу затянуть куском той же материи, прикрепив его кнопками или приклеив к рамке. Можно и снизу сделать тоже переплетенную раму с четырьмя окошечками. Нижняя рамка или материя укрепляются тогда, когда в фонарь уже проведена лампа. Если в крышке прорезаны окна, то на них тоже нужно изнутри наклеить тот же материал.
Когда готово, фонарь можно подвешивать. Для этого в верхней рамке фонаря протыкается шилом посредине отверстие с двух противоположных сторон. Такие же отверстия протыкаются вверху на крышке. В отверстие в фонаре пропускается проволока (или шнур) и закрепляется, а другой конец пропускается в отверстие на крышке так, что провод идет внутри крышки. То же делается с другой стороны, и концы над крышкой сплетаются или связываются. К ним прикрепляется цепочка или шнур, которым фонарь подвешивается к потолку.
Чтобы крышка сидела устойчивее, можно провести проволоку или шнур со всех четырех сторон фонаря. Цепь для подвешивания можно сделать из обыкновенных канцелярских проволочных скрепок, сцепив их одна с другой.
Когда фонарь подвешен, в отверстие крышки пропускают электрический шнур, приделывают к нему патрон и ввинчивают лампу, затем вставляют дно фонаря (натягивают материю или прикрепляют кнопками рамку).
Такой фонарь можно сделать и настенным, укрепив его на кронштейне. Можно сделать и для настольной лампы, сделав подставку вроде столба фонаря. В этом случае конечно фонарь надо сделать значительно меньших размеров и для настольной лампы донышка не делать, чтобы не уменьшать силы света.
Термосы (рис. 50 и 51).
Рис. 50. Термос.
Термосом называется ящик или сосуд, плохо проводящий тепло. В таком ящике горячая пища может стоять очень долго, не остывая. Мало того, хорошо устроенный термос служит печью, в ней пища доваривается— «доходит». Можно сварить до половины готовности щи, суп, кашу и т. п., поставить в термос, и через несколько часов пища доварится собственным теплом.
Термос сохраняет время, так как за поставленной в термос пищей не надо смотреть, она не сбежит и не пригорит, а также экономит топливо — дрова или керосин, что очень важно, особенно летом, когда не нужно кроме приготовления пищи согревать также и помещение.
Термос делается с двойными стенками, дном и крышкой. Между двойными стенками прокладывается изоляционный материал, т. е. такой материал, который плохо проводит тепло. Таким материалом могут быть бумага, сено, шерсть, войлок, вата и т. п. Размеры термоса указать точно нельзя, надо его приспосабливать к той посуде, которая будет в него ставиться, но пустое пространство для прокладки должно быть не уже 10 см.
На наших рисунках изображено 2 термоса, с одним и с двумя гнездами. В термос с одним гнездом можно помещать 2 кастрюли, одну над другой, а в термос с двумя гнездами — 4.
Для термосов надо для наружного ящика брать довольно толстые доски и сколачивать их крепко гвоздями. Внутренние стенки, дно и нижняя часть крышки могут быть сделаны из тонких досок или из фанеры.
Делается термос так. Сколачивается раньше ящик. Затем на дно насыпается ровным слоек изоляционный материал на 10–12 см толщины. На него ставится второй ящик — из фанеры или тонкой доски, который должен быть на 20 см ниже, уже и короче первого ящика. Ставится он как раз, посредине, чтобы кругом оставалось одинаковое пустое пространство в 10 см. Эта пустота заполняется тоже кругом изоляционным материалом. Насыпать надо сначала кругом понемногу, потому что если насыпать с одной стороны, то ящик сдвинется с места, и толщина стен термоса будет неодинаковой.
Когда изоляционным материалом будет наполнено все пустое пространство между стенками ящиков, нужно сверху забить фанеркой или тоненькими дощечками, прикрыв ими изоляционный материал.
Все это сделать сравнительно легко. Труднее сделать крышку. Она делается тоже из толстой доски. Затем, отступя от краев на толщину боковых досок, набивается рамка из брусков в 10 см высоты. Получается ящичек, который наполняется изоляционным материалом и забивается фанерой.
Вся трудность состоит в требовании, чтобы крышка плотно входила в ящик, чтобы не было щелей, иначе тепло из термоса будет улетучиваться очень быстро, и от такого термоса будет мало проку. Лучше не делать двойной крышки, а оставить одинарную, как у простого ящика, а из какой- либо материи сшить наволочку по величине крышки, набить ее изоляционным материалом и класть сверх кастрюль под крышку.
Крыша навешивается на небольших петлях и прикрывается или на обыкновенных маленьких крючках, или на чемоданных затворах.
Термос двойной (рис. 51).
Рис. 51. Термос.
Он делается так же, как и описанный выше, только в средину вставляется не один ящик, а два на расстоянии один от другого в 10 см. Пространство между ними тоже заполняется изоляционным материалом.
Термос вещь довольно тяжелая, таскать его с места на место затруднительно, поэтому неплохо сделать для него сразу подставку — табуретку и поставить ее в определенном месте. Как делаются, табуреты, ты узнаешь дальше, в главе «Мебель». Можно вместо табурета приколотить к термосу ножки из толстых брусков, приблизительно 5X5 см. Ножки надо сделать и приколотить, когда делается самый ящик термоса, до его набивки изоляционным материалом. Для двойного термоса лучше сделать 6 ножек—4 по углам и 2 посредине.
Летом термос может служить ледником, потому что помещенный в него лед будет таять очень медленно.
В термосе (рис. 50) можно вниз поставить кастрюлю с куском льда, а сверху посуду с продуктами, которые нужно сохранить. Но лучше для ледника сделать термос по рис. 51, продолговатый, но без перегородки. С одной стороны ставить в него сосуд со льдом, а рядом расположить продукты (молоко, мясо и пр.) в кастрюльках, банках или бутылках.
Если вместо ледничка понадобится термос-печь на несколько кастрюль, то можно вставить двойную перегородку, наполненную изоляционным материалом.
Так как в леднике будут стоять сосуды различной величины, то нужно сделать еще внутреннюю крышку. Это может быть кусок фанеры или сколоченные поперечной планкой дощечки. Чтобы внутренняя крышка не западала, не проваливалась, на боковых стенках надо прибить две планочки, на которые будет опираться внутренняя крышка, а на нее уже положится подушка с изоляционной набивкой.
Складной столик для больного (рис. 52).
Рис. 52. Складной столик для больного.
Больному в постель очень неудобно подавать еду, потому что на коленях или на кровати нельзя поставить тарелок, а если ставить на столике сбоку, то неудобно есть.
Можно сделать из фанеры легкий, удобный складной столик, который будет служить и обеденным столиком и мольбертом (подставкой) для книги, когда больной захочет почитать. Когда столик не нужен, он складывается и прячется, занимая очень мало места. Толщина его в сложенном виде всего 5 см.
Крышка стола и мольберт делаются из толстой фанеры, приблизительно 10 мм. Для крышки выпили прямоугольник 40X60 см. Для пилки фанеры пила должна быть очень острой, чтобы края получились гладкими, но не лохматыми.
Поэтому, если выпиливать лобзиком, то надо взять новую пилку.
Когда доска столика выпилена, делаются гнезда для шипов мольберта, чтобы он стоял устойчиво на столике. На нашем рисунке в фанеру вделаны тоненькие медные пластинки с тремя отверстиями. Пластинки должны быть вделаны заподлицо, поэтому на поверхности крышки делаются аккуратно выемки для пластинок. Пластинки привинчиваются крохотными винтиками. Выступающие снизу кончики подпиливаются напильником. Можно обойтись и без медных пластинок, заменив их жестяными, вырезанными из консервной банки или просто сделать маленькую круглую выемку, в которую упрется шип. С одной стороны доски надо две выемки для шипов, а с другой — одну для ножки, как показано на рисунке.
Затем выпили 4 бруска 4X5,5Х2 см и приклей их с внутренней стороны доски — два вверху и два внизу, причем расстояние между ними должно быть 35,5 см, чтобы между ними свободно проходила доска мольбертика, ширина которой 35 см. К брускам прибей поперечные планки 1X4X35 см. Прикрепить можно гвоздиками или маленькими винтиками и клеем. В брусках, как раз на половине, с наружной стороны выдолби или выжги раскаленным гвоздем отверстия, в которые вставляются ножки столика.
Ножки делаются из 6-миллиметровой проволоки; для каждой ножки нужно 70–75 см проволоки. Согни ее так, как показано на рисунке (см. справа вид нижней стороны столика). Проволочные ножки концами вкладываются в отверстия в брусках, а чтобы они не выскакивали, надо слегка согнуть проволоку посредине. Чтобы ножки стояли устойчиво, надо на брусках ввинтить еще по одному шурупчику, в который будет упираться поднятая ножка (см. деталь вверху рисунка).
Для мольбертика выпили кусок фанеры 35 см ширины и 41 см длины. Внизу привинти и приклей бортик 1,5X2 см. Сзади на петле привинчивается ножка 1,5 толщины и 30 см длины. Ширина ее вверху 4 см, а внизу 2 см. Придерживается она на месте, когда мольбертик сложен, медной пружинящей пластинкой, привинченной двумя маленькими шурупчиками.
Внизу мольбертика и ножки вклеиваются маленькие круглые шипы в выдолбленные отверстия. Можно просто забить небольшие гвозди, отпилив у них головки и зачистив концы напильником.
Когда работу закончишь, прочисти хорошенько все части со всех сторон песчанкой, затем покрой протравой под орех и два раза шеллаком или лаком.
Складная ванна и туалетный стол для ребенка (рис. 53).
Рис. 53. Складная ванночка для ребенка.
Совсем легко и просто сделать складную ванну и туалетный стол для новорожденного ребенка. Надо только иметь длинные узкие планки. Делается эта ванночка, как обыкновенная дачная складная кровать из козел. Для рамы можно взять планки 2X2 см, можно и толще или шире — 2X3 или 3X3 см. Для стоек нужно взять 4 планки, длиной в 1 м, а для боковин — 4 таких же планки по 90 см. Ножки козел делаются высокими, чтобы матери, купая и одевая ребенка, не приходилось сильно сгибаться. Планки все можно выпилить из 1 м широкой или двух кусков узкой доски. Все части необходимо обстрогать и почистить шкуркой, чтобы не занозить рук.
Когда все планки готовы, собери их. К концам, всех четырех ножек прибей верхние поперечины, причем в ножках должны быть предварительно просверлены отверстия для болтов, немного ниже средины (сантиметров 55 от верха). Когда верхние перекладины прибиты, вдень в отверстия болты, наложив ножку на ножку, и закрепи их гайками. Затем прибей нижние поперечины к перекрещенным ножкам. Рамка ванны готова. Ее можно оставить некрашенной, но очень хорошо было бы покрыть белой эмалевой краской — красиво и гигиенично. Для самой ванночки надо взять кусок клеенки (лучше всего двусторонней) или прорезиненной материи в 90 см длины и 65 см ширины. На узких сторонах заложи по нескольку складок, чтобы ширина осталась 45 см. Заверни кругом край в 2,5 см и общей тесьмой или прямой полоской материи. Прибей широкими сторонами к поперечникам рамы. Прибивать надо короткими гвоздями с широкими шляпками. Когда козлы раскрыты, боковые стороны клеенки натягиваются и получается вполне достаточных размеров ванночка.
Снаружи к одной из перекладин прибивается ряд гвоздиков, на которых на приделанных петельках вешается ситцевый мешок, куда перед купаньем кладут все необходимые вещи — простынку, пеленку, рубашечку и пр., чтобы все было под рукой, когда ребенок будет вынут из ванны.
К другой перекладине прибивается 2 гвоздика, на которые вешается рамка-столик. Рамка эта делается в 80 см длины и в 50 см ширины из планок 2X4 см. Сколачивается по углам гвоздиками и обтягивается куском полотна, парусины или другой какой-нибудь материи. Изнутри к рамке из материи же прибиваются две петли, на которых столик подвешивается к перекладине ванночки.
Когда ванна не нужна, она складывается и стоит где-нибудь в стороне у стены, занимая мало места. Перед купаньем ванночка расставляется, столик снимается и ставится на стул, причем на нем приготовляется простынка для вытирания ребенка. Когда ребенок вынут, его перекладывают на туалетный столик, который мать ставит на ванночку.