Размеры нашей книги не дают возможности очень детально и подробно описывать все процессы обработки дерева. Мы поговорим с вами только о наиболее простых, с которыми чаще всего придется сталкиваться.
Прежде всего, как управлять инструментом? Никакое заочное описание не даст тебе такого ясного представления, как наглядный урок.
Лучше всего посмотреть, как это делает опытный мастер, как он держит и направляет инструмент. Практика дает уже навыки.
Можно указать вкратце наиболее важные моменты в работе инструментами.
При пилении пилой или лобзиком никогда не надо нажимать на пилу, а водить ею легкими движениями. Работа производится тяжестью пилы. Зубья пилы заострены с одной стороны, поэтому работа собственно производится одним движением пилы — именно движением от работающего. Обратное движение холостое, не производящее работы. Вот на холостом движении надо слегка надавливать пилу, чтобы зубья вынесли из прореза опилки, очистили прорез.
При начале пропила нужно работать короткими движениями пилы, причем левая рука должна лежать на куске дерева и большим пальцем направлять полотно пилы, чтобы оно шло правильно по намеченной линии. Когда полотно пилы войдет в дерево, надо увеличивать размах пилы и пилить так, чтобы работало все полотно. При распиливании больших кусков, пила чем дальше, тем с большим трудом проходит в дерево: дерево ее защемляет. Чтобы не было этого, в конец пропила надо вставить маленький колышек, как показано на рис. 24.
Рис. 24. Распиловка доски.
При обстругивании досок надо сделать, чтобы в строгальных инструментах нож не выходил слишком сильно из станка, чтобы стружка не получалась очень толстой. Если имеются и шерхебель и рубанок, то сначала снимают большие неровности на доске шерхебелем, а затем уже работают рубанком. Приемы работы одни и те же. Рубанок держат обеими руками, правой сзади, а левой спереди. При начале движения надавливают на переднюю часть инструмента, а затем нажимают и правой рукой. У всякого малоопытного работника получается при строгании выемка посредине, потому что он невольно нажимает сильнее посредине. За этим надо следить, пока приобретается навык, и делать больше нажим на инструмент в начале и в конце движения. Движения рубанка должны быть параллельны.
Долотом и стамеской обыкновенно выдалбливают отверстия или выемки. Выдалбливают поперек волокон. Ставят долото прямо, острием внутрь отверстия и ударяют по ручке молотком, загоняя долото в дерево. Затем, немного отступя, ставят наклонно и выбивают стружку. Выдалбливают половину выемки, затем с другой стороны вторую. Зачищают выемку уже стамеской от руки.
Круглые отверстия просверливаются буравчиком или сверлом. Буравчик упирают концом в место, где нужно проделать отверстие, и вращают за рукоятку. Сверло вставляют в коловорот, зажимая его винтом. Сверло имеет три зубца. Нижнее острие служит для упора инструмента в дерево, одно боковое режет дерево, а другое выбрасывает стружку. При работе надо левой рукой упирать на рукоятку, а правой вертеть.
Прежде чем приступить к работе инструментами, необходимо сделать на дереве пометки: очертить линии для распиловки, отметить места для отверстий, выемок, гнезд, размерить углы. Для этого нужны кроме карандаша линейка, циркуль для окружностей и угольник. Линейка вещь дешевая и кроме того ее очень легко сделать самому. На линейке нужно нанести деления — сантиметры и миллиметры. Без этого можно обойтись, если имеется складной метр для вымеривания.
Циркуль сделать тоже очень легко. Возьми полоску железа, загни один конец, как показано на рис. 25, а на полоске гвоздем набей ряд отверстий.
Рис. 25. Циркуль для выпиливания кругов.
Когда нужно начертить окружность, гвоздиком прикрепи в центре полоску через одно из отверстий в зависимости от того, какая нужна окружность, а в загнутый конец вставь карандаш или какое-нибудь острие и обведи окружность. Этим приспособлением можно сразу выпиливать окружность, вставив в загнутый конец узкую ножовку или пилку лобзика.
Для измерения и откладывания одинаковых линий можно сделать кронциркуль из полотна старой ножовки для металла. Разломи ее пополам и склепай концы так, чтобы их можно было раздвигать. Затем заточи бока, чтобы получилась фигура, показанная на рис. 26.
Рис. 26. Кронциркуль.
Угольник (рис. 27) делается из двух брусков, сколоченных под прямым углом. Его тоже можно сделать самому, проверяя при скреплении правильность прямого угла готовым уже угольником.
Рис. 27. Угольник.
Порядок работы при выделке различных предметов такой. Острогай со всех сторон доски, планки или бруски, которые тебе понадобятся, причем проверяй угольником, чтобы бока были правильно обстроганы под прямым углом к поверхности. Начерти нужные части и все выемки и отверстия. Выпили все части, выдолби, выпили или просверли все выемки и отверстия. Когда все части готовы, их необходимо почистить, так как после строгания на дереве все же остаются неровности. Чтобы сгладить их, надо отшлифовать кусочком стекла или циклей (тонкой стальной полоской). Затем возьми кусок стеклянной или песочной бумаги, оберни ею хорошо обстроганный брусочек и прочищай поверхность приготовленных частей, все бока и углубления. Можно шлифовать куском пемзы. Для этого пемзу надо распилить пополам и обе половинки протереть одна о другую, чтобы поверхность их была совершенно гладкой. Шлифуй одной половинкой и время от времени снова протирай ее о другую. Если на поверхности доски, планки или бруска есть щели или дыры от сучков, их надо заделать. В широкие щели забивают тонкие планочки, смазанные клеем, а в отверстия загоняют круглые или четырехугольные шпильки, тоже покрытые клеем, затем поверхность их обстрагивают рубанком и потом уже шлифуют.
Отдельные части соединяются между собой различными способами. Самый простой способ, с которым чаще всего приходится иметь дело начинающему работнику, это сбивание гвоздями.
В мягкое дерево гвоздь нужно стараться загнать сразу, одним ударом. Но с твердим деревом нельзя этого делать: гвоздь будет вибрировать и гнуться. В данном случае надо забивать легкими частыми ударами молотка, держа гвоздь большим и указательным, пальцами левой руки или плоскогубцами, как показано на рис. 30.
Рис. 30. Забивание гвоздей.
Иногда, чтобы не попортить вещи, лучше провернуть небольшую дыру (меньше диаметра гвоздя) шилом или буравчиком и вставить в нее гвоздь, а затем уже забить его.
Когда нужно сделать очень крепкое соединение двух частей, их сбивают гвоздями накрест по диагонали с одной и с другой стороны, чтобы концы гвоздей перекрещивались (рис. 29).
Рис. 29. Сколачивание накрест.
Гвоздь ставится в наклонном положении, придерживается пальцами и легким ударом конец его загоняется в доску. Затем одним крепким ударом гвоздь вгоняется до конца.
При забивании гвоздей молоток надо держать за самый конец рукоятки, таким образом получается наиболее эффективный удар, так как длина рукоятки рассчитана по тяжести самого молотка.
Между прочим, если приходится починять старую вещь и загонять гвозди в старые дыры, то перед забиванием следует опустить гвоздь в растопленный клей и сейчас же вгонять его, пока клей не застыл. Проклеенный гвоздь будет крепко сидеть в дереве.
Иногда требуется вогнать деревянный колышек так, чтобы конец его выступал наружу. Это можно сделать хорошо с помощью небольшого гвоздика, который загоняют в центр колышка и держат его крепко на месте.
Если нужно скрыть головки гвоздей, на поверхности стамеской или ножом поднимается тонкая пластинка на тех местах, где должны быть забиты гвозди, заколачиваются гвозди, и поднятые пластинки приклеиваются на место (рис. 28).
Рис. 28. Маскировка гвоздей.
Второй простой способ соединения частей — это склеивание. Столярный влей продается высушенными плитками. Его кладут, наломав кусками, в кастрюльку или старую вымытую консервную банку, наливают воды и распускают на огне. При работе клей все время должен быть теплым, иначе он снова затвердеет. Для склеивания покрывают клеем склеиваемые поверхности и кладут их под пресс. Многие вещи, которые сбиваются гвоздями, одновременно и склеиваются для прочности.
Когда приходится соединять углы склеиванием или сколачиванием, отпиленные поверхности углов, как бы правильно они ни были разрезаны, все-таки не совсем точно совпадают, получаются незначительные неровности, шероховатости. Чтобы исправить погрешности и совершенно точно подогнать углы, надо плотно соединить части на верстаке, укрепив их струбцинками, и в месте соединения пропилить пилой, после чего углы совершенно сольются (рис. 31).
Рис. 31. Выправлении угла.
Кроме сколачивания и склеивания существует целый ряд способов соединения деревянных частей при помощи различных вырезок, выемок, вставок. Соединение параллельных поверхностей называется сплачиванием, а углов — вязкой..
Сплачиваются доски при помощи шипов. Шипы — это круглые или четырехугольные кусочки твердого дерева, которые загоняются в выдолбленные в кромках (боковых поверхностях) прорезы (рис. 32).
Рис. 32. Сплачивание на шипах.
Раньше делаются шипы, затем по ним размечаются места на кромках, чтобы одно было точно против другого, и выдалбливаются долотом или стамеской гнезда для шипов, а для круглых просверливаются буравчиком или сверлом.
На шипах вяжутся и углы; в этом случае шипы вырезаются не из отдельного куска дерева, а на одной из частей, причем шип может быть сделан или посредине или с одного бока. Так обыкновенно соединяются ножки мебели поперечинами (рис. 33).
Рис. 33. Вязка на шипах.
Кроме соединения шипами существует довольно простое соединение внакладку. Для него выпиливается до половины доски шип на обеих соединяющихся поверхностях — один вверху, другой внизу, и накладываются с клеем один на другой (рис. 34).
Рис. 34. Соединение внакладку.
Соединение это производится и по прямой линии, как на рис. 34, и под углом (рис. 35).
Рис. 35. Угловое соединение внакладку.
Крестообразные, пересекающиеся соединения можно делать, вкладывая одну часть в выемку другой (рис. 36) (или внакладку (рис. 37), т. е. выемка на выемку.
Рис. 36–37. Крестообразные соединения.
Это наиболее простые соединения. Остальные слишком сложны. Указанные соединения тоже требуют большого навыка, практики и чрезвычайно аккуратной и точной работы и расчерчивания.
Если при работе окажется, что выемки для шипов сделаны слишком малыми, их можно увеличить. Гораздо хуже, если выемка больше шипа, но и этот изъян можно исправить, вогнав с одной или с обеих сторон шипа тоненькие пластинки, колышки. Но конечно надо стараться выпиливать или выдалбливать гнезда так, чтобы они были требуемой величины.
Намечать выемки всегда следует не карандашом, а острим перочинным ножом, все равно, производится ли разметка по угольнику или по бруску (рис. 38).
Рис 38. Разметка выемки.
Пилить или выдалбливать надо так, чтобы инструмент не только не заходил за намеченную линию, но не проходил и по ней, а был внутри выемки около самой линии, как показано на том же рисунке. Только в таком случае гнездо будет совершенно точно соответствовать шипу.
Всякому работнику, особенно начинающему, необходимо поставить правилом при разделке частей на каждой ставить один определенный значок, например кружок на верхней поверхности куска, а другой значок, хотя бы крестик, на передней кромке. Это очень облегчит работу по сборке частей (рис. 38).
Несколько слов о готовой вещи. Когда она сделана, склеена и сколочена, надо дать ей отделку. Готовая вещь заканчивается покраской или лакировкой. Но хорошее дерево лучше полировать, оставляя настоящий цвет дерева и его рисунок.
Прежде чем полировать или красить, готовую вещь надо окончательно прочистить тонкой шкуркой (песочной бумагой). Если на дереве есть изъяны — трещины или дырочки, их надо предварительно замазать. Затирку для дерева можно сделать из тонких опилок, смешанных с мелом и шеллаком или бесцветным лаком. Когда высохнет, прочистить шкуркой и хорошо обмести или обтереть вещь, чтобы на ней нигде не оставалось пыли, прежде чем приступить к полировке или окраске.
Для полировки берется тампон из суконки или из ваты, обернутой в полотняную тряпку. Тампон пропитывается из горлышка политурой, на него капается несколько капель растительного масла и им растирают полируемую вещь быстрыми круговыми движениями, не останавливаясь на одном месте, иначе получаются пятна. Если тряпочка начинает прилипать, надо добавить масла. Полируют до тех пор, подбавляя политуры и масла, пока получится ровная блестящая поверхность.
Для покраски или лакировки тщательно очищенная от пыли после протирания шкуркой вещь покрывается раньше шеллаком. Это делается для того, чтобы пошло меньше краски, так как дерево сильно впитывает в себя первый слой. Когда шеллак высохнет, наносят краску или лак ровными пробегами кисти. Водить по одному месту кистью по нескольку раз нельзя, потому что краска или лак лягут неровно. Покрывать надо 2–3 раза, каждый раз давая совершенно высохнуть.
Очень красивы эмалевые краски. Ими надо работать в очень теплом помещении и краску держать в посуде с горячей водой, так как она очень густа и моментально застывает. Работать надо очень быстро. Покрывается эмалью вещь тоже 2–3, а то и 4 раза.
При всяком окрашивании надо помнить, что больше всего портит краску пыль. Поэтому краска должна быть постоянно закрыта, а окрашиваемая вещь должна сохнуть так, чтобы на нее не попадала пыль. Лучше всего, если вещь небольшая, поставить ее между стульями и сверх стульев накрыть газетами.
При покраске можно нанести разные рисунки с помощью трафарета. На куске картона вырезать рисунок, положить картон так, чтобы рисунок находился на нужном месте, и нанести сверху краску. Рисунки можно сделать по крашенной вещи другим цветом или по некрашенной, на которой можно сделать красивые рисунки.