Затвор для ворот (рис. 61).
Рис. 61. Затвор для ворот.
Самый простой затвор для ворот делается, как показано на нашем рисунке. К воротам прибиваются 3 бруска с выпиленными посредине выемками, в которые проходит перекладина. Два бруска прибиваются к двум половинкам ворот у самого их соединения, а третий несколько отступая с левой стороны. Для задвигания и отодвигания перекладины между двумя левыми брусьями прибивается ручка. Ручкой служит круглый брусочек с просверленным отверстием, в которое вставляется длинный гвоздь или шуруп.
Недостатком такого простого затвора является то, что домашние животные, оставленные летом во дворе, могут открыть затвор, если будут чесаться о него, что случается очень часто.
Чтобы воспрепятствовать этому, в среднем бруске выпиливается выемка от средней выемки, в которую проходит перекладина, до низу и несколько вверх. В эту выемку вставляется кусов толстой проволоки, согнутой с одного конца под прямым углом. В перекладине тоже делается выемка до половины бруска. Выемка делается так, чтобы, когда затвор закрыт, она приходилась как раз против выемки в среднем бруске.
Согнутый кусок проволоки вставляется снизу в отверстие среднего бруска и поднимается до конца, перекладина задвигается, и проволока опускается в выемку перекладины, и пока она находится в таком положении, открыть затвор нельзя. Для этого нужно приподнять проволоку, чтобы она вышла из выемки перекладины, и тогда только отодвинуть засов.
Резалка для масла (рис. 62).
Рис. 62. Резалка для масла.
Когда приходится постоянно разрезать масло на мелкие одинаковые порции, например в детской колхозной столовой, большой помощью будет резалка, показанная на нашем рисунке. Сделать ее можно любой величины, в зависимости от надобности. На нашем рисунке величина резалки 4X12 см. Делается рамочка на угловых шипах (или сколачивается гвоздиками). Для ручек просверливаются отверстия, в них вставляются концы кусочка довольно толстой проволоки и загибаются. По бокам ввинчивается по 6 маленьких винтиков, на которые натягивается тонкая проволока. Сначала накручивается, чтобы закрепить на один винтик, от него переходит на другую сторону тоже к крайнему винтику, от него переводится к соседнему, закрепляется, затем переходит к противоположному и т. д.
Проволоку надо сильно натягивать и располагать так, чтобы она ложилась параллельными нитями. Само собой разумеется, что винтики должны быть прибиты точно один против другого на расстоянии 2 см.
Когда нужно разрезать кусок масла, его выравнивают по формочке, накладывают резалку и нажимают.
Дно для котла (рис. 63).
Рис. 63. Дно для котла.
В каждом колхозе и каждому колхознику приходится стерилизовать молоко или заготовляемые впрок плоды, ягоды, овощи. Но не у всякого есть специальный аппарат для стерилизации. Стерилизовать можно в любом котле или кастрюле. Чтобы не лопалась стеклянная посуда (банки или бутылки), необходимо или подкладывать сено, что очень неудобно, так как посуда стоят неровно, или устраивать решетчатое дно, что совершенно правильно.
Для решетчатого дна возьми планочки в 1–2 см ширины, любой толщины; толщина их должна быть одинаковой. Длина должна равняться поперечнику (диаметру) дна котла, для которого делается решетка. Для начала сбей крест накрест две планки, потом к одной из них прибей еще две поперек, чтобы получились три нижние поперечины. На них уже набивай остальные планки параллельно первой, в расстоянии 1 см одна от другой. Когда планки будут набиты до конца поперечины, обрисуй циркулем окружность чуть меньше окружности дна котла и опили концы, чтобы получился круг, который и кладется на дно котла.
Шинковка для овощей (рис. 64).
Рис. 64. Шинковка для овощей.
При заготовке овощей впрок (сушке, солении, квашении и пр.) большим подспорьем явится шинковка. Сделать ее совсем просто. Сбей 3 доски, чтобы получилось дно и борта. На рисунке изображены борта изогнутые, но можно их просто скосить, сделав спереди выше, а сзади ниже или наконец сделать ровные, невысокие.
Длина шинковки 30–40 см, ширина сантиметров 20. Для ножа возьми кусок сломанной косы, пробей в нем с одной стороны отверстие и прибей на штифте, чтобы вращался, к борту ящика справа. С другой стороны хорошо сделать ручку. Для ручки возьми кругляшек, обстрогай его, пропили щель и забой туда конец ножа. Если понадобится, укрепи клинышками. Можно ручку и не делать, а обмотать конец ножа тряпкой и обвязать веревками.
Для резки пучок овощей кладется на доску шинковки и подвигается левой рукой, а правая быстро поднимает и опускает нож. Шинковка ставятся на край стола, а на скамье или табуретке около ставят чашку, ведро или корыто, куда падают разрезанные овощи.
Рама для сушки грибов (рис. 65).
Рис. 65. Рама для сушки грибов.
Очень хорошо и равномерно сушатся грибы в русской печи или в сушилке на рамке. Чтобы использовать печь как следует, сделай такое количество рам, чтобы они заняли весь под печи.
Рама делается очень просто. Возьми доску, прибей к ней боковины из тонких дощечек и набей сверху ряд гвоздей, но не очень густо, чтобы грибы не соприкасались.
Привяжи к гвоздям с одной стороны толстые нитки и нанижи на них грибы, сколько взойдет. Другой конец ниток прикрепи к гвоздю на противоположной стороне.
Решето для сушки овощей (рис. 66).
Рис. 66. Решето для сушки овощей.
Для сушки всевозможных овощей, а также и грибов, употребляются всевозможные решета. Они более всего пригодны, так как теплый воздух охватывает сушащийся продукт со всех сторон.
Размер решета зависит от помещения для сушки. Если сушка солнечная, то решета можно делать в 1 м длины и а 50 см ширины. Для русской печи значительно меньше, а для сушильного шкафа по его размеру. Решета делаются из рамы из тонких досок. Рама просто сбивается гвоздями. Высоту решета надо делать такой, чтобы можно было ставить решета одно на другое и они не давили положенные на них овощи, примерно 5–7 см.
Если решето большое, надо посредине поставить еще распорку, чтобы оно не сломалось, когда будет поднято с сырыми овощами.
На раму натягивается сетка из луженой железной проволоки. Можно натянуть сетку и из веревок (частую). Можно также заплести ивняком.
Коптильная камера (рис. 67).
Рис. 67. Коптильная камера.
В колхозном быту постоянно может встретиться надобность в коптильне. Не говоря уже о том, что из свинины, гусей, уток, дичи и пр. можно получить копчением высококачественное питанье, есть громадное количество мест, изобилующих рыбой, а коптильня даст возможность сохранять улов.
Между тем у нас только в некоторых местах знают, что копчение вещь очень несложная и устройство маленькой коптильни доступно всякому колхознику и единоличнику.
Возьми большой ящик. Если нет, сколоти его из досок, но постарайся, чтобы щели были поменьше. Навесь на петлях дверцы, которые должны плотно прикрываться на крючок. В дне и в крышке выпили два отверстия и вставь в каждое из них кусок трубы. Отверстие конечно зависит от трубы, приблизительно 3–6 см.
К нижнему куску трубы внизу приделывается колпак для собирания дыма. В крышке ящика вокруг вставленной трубы ввинчиваются костыли или вбиваются загнутые гвозди, к которым привешиваются коптящиеся продукты. Если будет коптиться некрупная рыба, то гвозди вбиваются в стенки и между ними натягиваются веревки. На эти веревки вешается рыба, связанная попарно (или пучками, если очень мелкая). Внизу в ящику прибиваются ножки.
Коптильня может стоять в сарае, на дворе и даже в кухне или в комнате. Под коптильней разводится на жаровне огонь, причем зажигается материал, горящий медленно и дающий много дыма, вроде сосновых и еловых шишек, опилок, стружек. Дым проходит в ящик, охватывает подвешенный продукт и выходит через верхнее отверстие наружу.
Если коптильня находится в жилом помещении, то на нее (сверх верхней трубы) ставят обыкновенную самоварную трубу и отводят дым наружу через дымовую трубу.
Гигиенические насесты (рис. 68).
Рис. 68. Гигиенические насесты.
Большим бичом домашней птицы являются вши. Опыт на американских птицеводческих фермах показал, что прекрасным средством против паразитов является нафталин, который нужно закладывать в насесты.
Для этой цели выпили и обстрогай небольшие бруски и просверли в них дыры. Эти бруски прикрепи к насестам гвоздями, но лучше шурупами, ввинчивая их снизу. Когда бруски установлены, положи в отверстия каждого бруска по нафталиновому шарику или насыпь порошка нафталина. Само собой разумеется, что нафталин надо возобновлять, когда он улетучится.
Кормушка (рис. 69).
Рис. 69. Кормушка.
Очень простую кормушку можно сделать из тоненьких планочек. Выпили из доски 2 диска — один побольше, другой поменьше и прибей к ним кругом планки, чтобы получился конус. Нижние концы планочек заостряются.
Это сооружение ставится над плошкой с кормом и концы втыкаются в землю. Птица может между планками просунуть только голову, таким образом не пачкает и не разбрасывает корм. Такую решетку надо поставить и над чашкой с водой.
Птичник (рис. 70–75).
Рис. 70. Птичник.
Прекрасный птичник для индивидуального хозяйства колхозника можно сделать на пространстве 2X6 м, причем птичник устроен так, что корм и питье подаются снаружи, а в птичник только тогда заходишь, когда нужно его почистить. Такой птичник пригоден особенно для небольших пригородных хозяйств, для рабочих поселков. Он потребует некоторого количества затрат, которые очень скоро окупятся с лихвой.
Содержание птицы обходится не очень дорого, так как она утилизирует почти все отбросы вплоть до картофельных очистков, огуречных и арбузных корок и т. д. Даже трава с огорода пойдет ей на пользу. С другой стороны, навоз из птичника послужит прекрасным удобрением для огорода, сада или цветника.
Устройство птичника ясно видно по рисункам и чертежам. Лучше всего для остова, сруба, брать лес 5X10 см, но можно взять и легче, так как все это хорошо скрепляется. Основательное и прочное скрепление очень важно, так как в плохо построенных птичниках сильные ветры производят большие опустошения.
Сострой весь сруб, прежде чем делать пол, причем проверь хорошенько, действительно ли вертикально поставлены стойки. Проверить можешь самодельным отвесом: привяжи к концу веревки гайку или ключ, а другой конец веревки прикрепи около стойки к верхней перекладине в расстоянии приблизительно 2 см (рис. 71).
Рис. 71. Птичник.
Рама пола должна в углах лежать на больших камнях или кусках бетона совершенно горизонтально. Если нет уровня для проверки, можно взять сосуд с водой и поставить его на пол. Если пол покатый, его надо поправить.
Когда весь остов собран, обей боковые стенки снаружи толем, а внутри фанерой или тонкими досками. Дощатая обивка будет служить изолятором от холода. Когда стенки забраны, прибей внизу боковые связующие доски. Они должны быть сосновые в 2X30 см, хорошо высушенные, чтобы не потрескались от летней жары. Пол настилается из такого же материала.
Крышу накрой толем стандартными листами, накладывая один на другой, как показано на рис. 71. Листы соединяются между собой смолой.
Обрати внимание на выступ в задней стене для гнезд, что исключает необходимость заходить в птичник для сбора яиц. Выступ разделен на 5 гнезд по 30 см каждое, а в оставшейся части можешь держать инструменты, порошок от насекомых и т. п. Сделай деревянную обшивку прежде чем ставить перегородки. Планка в 7–8 см прибивается вдоль столбов впереди гнезд, чтобы солома не вываливалась из них. Точно так же надо поставить полку около 20 см ширины для наседок, чтобы вскочить раньше на нее, а затем в гнездо.
Стены и потолок должны быть плотно забраны досками, чтобы не было щелей. Гладкие стены дадут возможность легко бороться с паутиной и насекомыми.
Отверстие в 7–8 см ширины должно быть пропилено у потолка в левом заднем и в правом переднем углу для циркуляции воздуха. Под пропиленным отверстием в заднем левом углу прибей дощечку в 20 см, как показано на рис. 73, чтобы отвести струю холодного воздуха, иначе она направится прямо на сидящую внизу птицу.
Рама с насестами состоит из двух 5X10 см боковых планок, к которым прибиты 4 круглые палки приблизительно на 30 см одна от другой. Круглые палки приблизительно в 3 см в диаметре являются прекрасными насестами, но точно так же можно сделать их и из квадратных или треугольных планок, только углы надо закруглить. Насесты надо хорошенько обстрогать, чтобы были гладкими, и время от времени посыпать порошком от насекомых или нафталином.
Рама с насестами прикрепляется па петлях к стене, как видно на рис. 72, и должна занимать место от одной стены до другой, оставляя как раз столько места, чтобы раму можно было свободно поднять на блоке к потолку, когда она мешает, например при чистке птичника.
Окна размером 50X80 см впускают достаточно солнечного света, но можно сделать любого размера по желанию или в зависимости от имеющихся обрезков материала для рамы.
Окна подвешены на петлях сверху и в хорошую погоду должны открываться, для этого посредине к раме приделана планочка на стерженьке с нарезками, а в стойку вбит гвоздь, на который планка и ложится нарезкой. Окно можно поднять выше или ниже (рис. 72).
Рис. 72. Птичник.
Рама окна должна входить плотно между стойками сруба и перекладинами, на которые набиваются доходящие до половины планочки, закрывающие щели, чтобы не продувал ветер (рис. 72).
Для птицы внизу, под окном, выпиливается отверстие входа и выхода.
Оно закрывается скользящей дверкой для которой прибиваются две планки под прямым углом вверху и внизу (рис. 73 и 71). Отверстие должно быть приблизительно 20X25 см. В холодные ночи должно быть закрыто.
Рис. 73. Птичник.
Двери делаются очень просто. Верхняя и нижняя планки соединяются с угла на угол стойкой (см. нижнюю деталь на рис. 70). Снаружи обивается толем, а изнутри фанерой или досками. Дверная притолка снабжена выступающими планочками, закрывающими все щели, чтобы не сквозило (см. рис. 71).
Для наружного дворика вбиваются стойки 5X10 см и соединяются перекладинами — верхней в 7,5 см ширины, и нижней в 15 см. Нижняя наполовину закапывается в землю, чтобы птица не подрывала землю. Очень хорошо насыпать землю внутри дворика на 5–8 см выше, чем земля кругом, чтобы во время дождей вода стекала и во дворике поскорее подсыхала почва.
Весь дворик обтягивается проволочной сеткой, причем внизу, сантиметров на 30, надо обтянуть довольно густой, чтобы цыплята не могли пролезть, а дальше сетка может быть очень редкая. Сверху тоже надо затянуть, чтобы, с одной стороны, в птичник не забрались враги, например, кошка, а с другой, — чтобы куры не вылетели. Некоторые породы, например белые леггорны, взлетают очень высоко.
Ворота делаются шириной в 75 см, чтобы можно было ввезти тачку для сбора навоза. Закрываются ворота веревкой, привязанной к тяжести и перекинутой через блок, прибиваемый с противоположной стороны к перекладине.
Кормушка состоит из четырех отделений: для воды, для зерна, для песка и раковин и для травы. Крышки над водой и твердым кормом защищают от грязи и пыли. Ящик с песком наполняется раз в месяц и даже реже.
Трава и вообще зелень, так необходимая для яйценоскости, помещаются в ящик, сделанный из крупной сетки; его можно наполнить снаружи, сделав пропил в задней стенке. То же самое делается и в отделении для воды, чтобы можно было, не входя в птичник, менять воду (рис. 74).
Рис. 74. Птичник.
Кроме этой кормушки рядом устраивается еще ящик с выходом наружу для кухонных отбросов (очисток овощей и т. п.). Он открыт изнутри, вроде деревянной трубы (рис. 75). На этом же рисунке изображен ящик для зерна, которое можно хранить в птичнике же. Дно ящики стоит на несколько сантиметров над землей; внутри выложено металлической сеткой, чтобы в зерно не забирались мыши и крысы.
Рис. 75. Птичник.
Хорошо также поставить у ворот еще закрытый ящик для навоза. Подметая птичник, складывай навоз в ящик, откуда и забирай его, когда понадобится, или вывози в компостную кучу, когда ящик переполнится.
Устройство птичника, может быть, на первый взгляд покажется очень сложным, но не пугайся. Все это простая плотничная работа. Надо иметь пилу, молоток и гвозди. И конечно подходящий материал для постройки.
Здесь ты можешь внести большие изменения. Для самого остова, для рамы, не трудно в колхозных условиях найти материал. В крайнем случае можно нарезать жердей в лесу.
Толь, фанера и доски для пола могут отсутствовать. В этом случае стены вместо фанеры и толя можешь заменить лозой, поставив почаще жерди, и промазать хорошенько глиной снаружи и изнутри. Когда глина высохнет, побели разведенным в воде мелом. Снаружи можно и не делать побелки.
Вместо металлической проволоки можешь сделать прочную веревочную сеть и обтянуть ею птичий дворик со всех сторон. В крайнем случае можешь огородить дворик просто заборчиком достаточной высоты, чтобы птица не перелетали через него.
Для ящиков и кормушек всегда можно найти обрезки досок. Размеры их конечно можно несколько увеличить или уменьшить.
Вообще наши рисунки даны наиболее желаемыми по размерам, удобствам, теплоте и гигиеничности птичника для небольшого индивидуального хозяйства колхозника или рабочего. Но и размеры и материал можно видоизменять, брать то, что имеется под рукой. Нужно только стараться удовлетворить следующим условиям, которым в полной мере удовлетворяет наш птичник: 1) надо строить так, чтобы в нем было тепло в холодную погоду, чтобы не было сквозняков, щелей и стены и крыша были достаточно плотными; 2) нигде не должна протекать вода во время дождей, чтобы в домике не было сырости; 3) должны быть хорошая вентиляция и освещение; 4) внутренность должна легко поддаваться чистке, чтобы в стенах и на насестах не кишели паразиты; 5) по возможности не только домик, но и дворик должны быть защищены от вторжения врагов извне; 6) кормушки и полки должны быть устроены так, чтобы птица в них не залезала и чтобы по возможности воду и корм можно было давать снаружи, не входя в птичник и не беспокоя птиц.
Если эти условия соблюдены, совершенно неважно, пойдет ли на устройство птичника тот или иной материал, и изменятся ли в ту или другую сторону его размеры.
Клетка для кроликов (рис. 76).
Рис. 76. Клетка для кроликов.
Для кроличьей клетки сделай прежде всего ящик. Размеры клетки могут быть различные, но хороший размер — 100 см длины, 60 см ширины и 80 см высоты. Одну сторону нужно сделать решетчатой. Можно сделать решетку только на две трети, а остальную оставить темной, так как здесь будет находиться гнездо крольчихи и маленькие крольчата. Решетку можно сделать деревянную из обструганных палочек, но лучше затянуть металлической сеткой, так как деревянную кролики будут грызть. Всю переднюю стенку можно сделать открывающейся на петлях: с одной стороны прибиваются петли, а с другой крючок с петлей. Крючок конечно должен запирать так, чтобы не соскочил с петли, если кролики будут шевелить решетку, иначе они в один прекрасный день исчезнут.
Если решетчатая стена открывается, то задняя делается глухой: доски прибиваются к боковым стенкам. Можно однако сделать еще дверцу сзади, около гнезда; в этом случае нужно еще поставить около дверцы планочку в 6–8 см, чтобы крольчата не вываливались из гнезда, когда открывают дверцу.
Крыша клетки из досок наколачивается гвоздями. Пол делается двойной, чтобы на полу не скоплялась моча. Нижний пол прибивается наглухо и делается несколько покатым. Его надо просмолить и сделать в нем небольшое отверстие, из которого провести желоб или трубу для стока мочи. Хорошо посыпать этот под опилками или торфом и менять их время от времени. Эти опилки, пропитанные мочой, должны идти в компостную кучу или яму, так как они являются прекрасным удобрением. Нижний пол прибивается на 4–5 см над землей.
Второй пол (рис. 77) делается из отдельных планочек, набитых на две поперечины.
Рис. 77. Выдвижной пол.
Планочки должны быть в расстоянии 1 см одна от другой, чтобы лапки животных не попадали в щели. Для второго пола к боковым стенкам прибиваются два бруска на расстоянии приблизительно 15 см от нижнего пола, и на них кладется второй пол. Перегородку в клетке прибивают так, чтобы она не упиралась плотно в пол, чтобы его можно было выдвигать из клетки для чистки и мытья.
В задней половине клетки ставится гнездо для крольчихи. Оно делается в виде ящика в 40 см, длины и ширины и 30 см высоты.
Очень хорошо сделать еще ясли (рис. 78) для зеленого корма.
Рис. 78. Ясли для кроликов.
Делаются они из проволочной сетки и прибиваются к стенке. Ясли экономят корм и поддерживают чистоту в клетке. Можно ясли сделать и из деревянных прутиков и покрасить их, чтобы кролики не грызли. Впрочем, если в яслях будут постоянно свежие ветки, кроликам незачем грызть сухие палки.
Для зерна, вообще для сухого корма и воды в клетку ставятся глиняные плошки. Клетки кроликов можно ставить одну на другую в сарае или конюшне, где нет сквозняков и сырости.
Ящик для мыла (рис. 79).
Рис. 79. Ящик для мыла.
В каждом колхозе и в каждом единоличном хозяйстве накапливаются остатки растительных и животных жиров, из которых можно сварить мыло. Сваренное мыло выливается в деревянные ящики, чтобы оно застыло. Ящики эти делаются разборные. Для них берутся толстые еловые или сосновые доски в 5–8 см толщины. Выпиливается дно, две продольных и две поперечных стенки. Величина ящика делается по количеству мыла. Можно сделать ящик такого размера (внутри): длина 35 см, ширина 25 см и высота 12 с м. Это достаточная величина приблизительно для 12 кг мыла, 24 кусков.
Когда части ящика выпилены, сделай на продольных сторонах дна с выемку до одной трети толщины доски. Такую же выемку сделай по нижней кромке продольных досок в, чтобы дно и продольные доски можно было соединить между собой внакладку. Затем, отступя немного от края дна, выдолби поперек выемки для поперечных стенок а и такие же выемки сделай с двух сторон и на внутренней стороне продольных стенок.
В пазы, в выемки дна вставляются поперечные стенки, затем накладываются продольные стенки так, чтобы поперечные входили как раз в их выемки. Таким образом получается плотный, без щелей ящик. Скрепляется он брусками. Два бруска подставляются под дно как раз под поперечной стенкой. В этих брусках сделаны отверстия для стоек как раз около стенок ящика. В эти отверстия ставятся стойки, а на них надевается верхний брусок l тоже с отверстиями. Поперечные бруски и стойки составляют раму d, скрепляющую ящик.
Чтобы мыло не приставало к стенкам и дну, можно обить их жестью, однако это необязательно. Мыло не будет приставать, если смочить стенки соленой водой или смазать салом. Когда мыло застывает, снимают раму, а затем стенки ящика и разрезают брусок мыла на куски.
Сито для мыла (рис. 80).
Рис 80. Сито для мыла.
При варке мыла в котел могут попасть посторонние частицы, щепки, сор. Для удаления их мыло при разливе процеживается через сито. Для сита сколачивается деревянная рама длиной несколько больше ширины ящика, куда сливается мыло. В нашем случае (см. предыдущий рисунок) длина сита должна быть 32–35 см. На концах продольных стенок сита выпиливаются выемки, чтобы оно лежало на стенках ящика, упираясь в них. Поперечные стенки делаются из дощечек в 15 см длины. Доски сколачиваются гвоздями и на получившуюся раму натягивается проволочная не очень густая стенка.